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衣服只是“穿在身上的东西”吗？

在本期节目的嘉宾、上海博物馆研究馆员于颖博士的眼中，一件衣服，可能藏着文明的相遇、技术的迁徙，甚至是人们如何理解自己身体的历史。

从西域的缂毛到江南的缂丝，从元代袍服的立体剪裁到海派旗袍的时代变迁，于颖博士将带领我们穿行于服装与纺织品的历史深处，细细拆解其背后的材料选择、制作技艺与时代语境：一处剪裁，竟会挑战长期固有的认知？一片残存的织物，何以保存鲜为人知的地方性知识？而一次展览的策划，又如何将学术研究转化为观众可以产生共鸣的情感现场？

本期嘉宾

于颖，上海博物馆研究馆员，东华大学服装设计与工程专业工学博士，长期致力于古代染织绣服饰工艺研究。出版著作《江南染织绣》，参与编著《中国纺织通史》、《顾绣》、《时装评论教程》。‌主持国家社科基金项目《丝绸之路出土缂织物调查、整理和工艺交流研究》。

知识点

缂毛/缂丝

缂毛与缂丝共享“通经断纬”（或称“通经回纬”）这一核心织造技艺。该技艺的特点是：本色丝线作为经线贯穿全幅，而各种彩色纬线仅依据图案和色彩需要在局部回织。这使织物正反两面花纹一致，既可以用作高级衣料，也可以用于织作缂丝书画，用于品鉴欣赏。

缂毛主要使用羊毛等动物毛纤维织造，其技术起源为多源发地，普遍认为起源于古代西亚地区，然而目前已知最早出土缂毛是中国新疆小河墓地出土缂毛腰带以及毛织斗篷，到公元前后至公元5世纪缂毛出土量呈现多样风格，沿欧亚丝绸之路最为多见用于织作具有多元风格的缂毛毯衣饰缘边等实用装饰品。

缂丝则是此项技艺传入中原后的发展。唐代，由回鹘工匠将“通经断纬”法与高级蚕丝材料结合，缂丝由此诞生并传入中原。至宋代达到“夺丹青之妙、分翰墨之长”的境地，被誉为“织中之圣”。

莲塘乳鸭图

《莲塘乳鸭图》是南宋缂丝名家朱克柔创作的一幅大型缂丝画，现为上海博物馆的镇馆之宝之一，代表了宋代缂丝书画艺术的最高峰。

这件作品尺幅巨大，画心纵107.5厘米，横108.8厘米，是朱克柔传世作品中唯一已知的巨幅珍品。画面描绘了初夏莲塘的生动画卷：一对绿头鸭带着雏鸭嬉游，白鹭、翠鸟、红蜻蜓点缀其间，周围环绕着荷花、芙蓉、百合等水生植物，整体构图精巧，富有“成双成对、多子多福”的吉祥寓意。其画风深受宋代宫廷院体画影响，动植物刻画极为写实，被认为是以实景写生为底稿缂织而成。

此作在工艺上登峰造极，运用了朱克柔独创的“朱缂法”。其中最核心的技艺是“合花线”（将不同颜色的丝线合股）与“长短戗缂”相结合，实现了绘画中水墨晕染般的自然渐变效果。其纬线密度极高，平均每厘米有80至120根，局部甚至达到140根，技艺精绝，素有“一寸缂丝一寸金”之说。由于缂丝制品对光极其敏感，属有机质文物，极为脆弱，因此公开展出极少，每次展出都对环境的温湿度、照度有极其严苛的控制。

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